唐山去过三次，但因种种原因，并没有好好看看新唐山。今年10月2－6日又去唐山，住在亲家那里，承蒙热情款待，还特意安排我们老两口游览了清东陵，所以，这趟唐山行收获不小。
一
10月2日下午一点多钟，我们赶至北京站坐去唐山的大巴（50元），因为十一黄金周人太多，等了两个小时左右，才轮到我们（土办法：按司机名字买票登车，人人有座）上车，车是豪华型，很舒服。一路高速，只要两个小时就到了唐山火车站。当即打的到了德源里亲家的家。亲家两口子正在厨房忙得不亦乐乎，给我们准备了丰盛的接风宴席，首先映入眼帘的是一堆红通通的螃蟹，嗨，螃蟹可是大开胃口啊！举杯畅饮，大吃螃蟹，岂非人生一大快事！
第二天天不亮，大舅的儿子洪波已经开来了小巴，由他安排去遵化游览清东陵。我们一行五人刚好坐满，此刻唐山街上还一片寂静，只有街灯与马路两边房屋装饰的彩灯交相辉映。到东陵已经大亮，阳光灿烂，是个好晴天。东陵门票120元，因为有点关系，优惠到60元。东陵的门票有点贵啊，不是买了半价，光是门票就不便宜。
清东陵实在太大，实际上帝妃的陵寝是散落在广阔的田野和山下的，占地80平方公里。如果从进门的（世界面阔最宽的）大牌坊算起，要是自己来玩，徒步走到任何一座陵寝都有好几公里路，所以游人大多坐当地农民的三轮摩托。所谓门票是用来进各个大殿和地宫的，单是看外面并不收费。景区里农民的各种车来往不停，据说昔日这里全部住着为清朝皇帝守陵的旗人，今天他们的后代仍然住在这里。奇怪的是东陵门票120元，竟然没有内部观光车接送游客。我们因为是自驾车，因而整个游程并不累。
清东陵座落在遵化燕山山脉的昌瑞山下，这里山峦起伏，景色秀丽，为清朝开国皇帝顺治在一次狩猎时看中，亲自定为皇家陵址。东陵始建于康熙二年（1663年），共有陵寝和园寝15座，其中帝陵5座，后陵4座，妃子的园寝5座，公主园寝1座，埋葬着顺治（孝陵）、康熙（景陵）、乾隆（裕陵）、咸丰（定陵）、同治（惠陵）等五帝。据陪同我们游览东陵的张先生说，因为东陵风水好，连姜文、刘晓庆 等影视大腕也来遵化买墓地。
天气晴好，稍走一会就热。因时间关系，我们选择了两座陵寝游览：即乾隆的裕陵和慈禧陵。其实陵寝虽多，看了这两座也就够了。建筑格式大同小异，差别只在规模的大小和装饰的豪华程度。而这两座具有足够的代表性。
乾隆在位的清朝，正值清王朝的鼎盛时期，所以乾隆陵的气派和规模非同一般，据资料，修建该陵前后耗时57年，仅雕刻一项就用工三年，耗费银子一万两。尤其是地宫，进深54米，总面积达372平方米，采用传统的拱券式石结构，工艺水平至今仍然堪称世界一流。进去后感觉特别庄严宏伟，走了一道门又是一道门，总共四道门。地宫高敞，顶部和墙壁四周雕刻有大量佛教题材的图案和梵文藏文，所有雕刻无不流畅刚劲。石门两壁的浮雕四大天王，大小与常人相仿，雕刻精细，形态逼真。进入第四道门，是地宫的主体，内面陈放着乾隆的棺椁和他的后妃的棺椁。
慈禧陵，规模虽比乾隆陵小，但是因为慈禧生前独断专行，一心要强过与她地位同列的慈安皇后，在慈安死后，借着东陵守护大臣报告东陵急需修整的机会，不顾国库空虚，仍然大兴土木，历时13年重修慈禧陵，把重修过的陵寝变得金碧辉煌，处处显出老佛爷的威严气势。我尤为留意看了最能体现慈禧心思的定东陵丹陛石，游人沿着丹陛石两侧的石阶上下，中间就是那块巨大的“凤上龙下”浮雕。历代都是龙在上，或者龙凤对望而龙的位置稍上，唯有慈禧独行其道，偏让凤在龙上。而且这种观念还无处不在，其他的石柱雕刻几乎都是凤上龙下。慈禧也算敢于反潮流了，女人看了是不是有扬眉吐气的感觉？不过这也只能用在不可一世的老佛爷身上，慈禧并没有为中国的妇女争取什么地位。看慈禧生前重修的地上大殿，所用木料都是黄花梨木，历经多年而不腐，大殿里面贴金彩绘满目皆是。其奢华程度远胜其他帝后陵寝。
慈禧的地宫相对她的三殿则显得简陋，地宫的规模也比乾隆地宫小得多，墙壁上也没有乾隆地宫那些雕刻，基本是光洁的石面。也许是慈禧的最后岁月，清王朝实在无力为这位至高无上的女君主拿出更多的银子了，只好草草收场。重修好的慈禧陵，只过了4天就迎来了它的主人。尽管如此，慈禧带走的珠宝数不胜数，在慈禧陵的大殿里看到了一份清廷内务部开列的随葬珠宝清单，好大一篇呢。另外一个玻璃展柜里，我却看到了这样的文字，说地宫遭到孙殿英军阀部队的大肆盗抢，慈禧的随葬财宝被洗劫一空，老佛爷最后只落得赤裸上身地宫受辱的下场。
离开东陵，回头望见远山近陵和高大的石牌坊，生出几分自豪感，今天这里已经被列入世界文化遗产。尽管无耻的军阀以及土匪和盗墓贼一次次洗劫东陵，地下的财宝丧失殆尽，但雄踞地面的陵寝和石雕艺术仍是不可多得的瑰宝。
下午，承张先生的热忱接待，安排我们去国家AA级景区上关湖游览。上关湖“北依长城，东临汤池，西连东陵”，是燕山下的一座水库。因为群山环抱，明长城遗址从山上蜿蜒而下接湖水，景色壮观，被称为“塞上明珠”。我们乘坐上一艘快艇游览水库，水清山秀，远山与白云倒映水中，满目秀色，心旷神怡。快艇飞驰，后面激起雪白浪花，在阳光下闪光。沿湖不时有怪石兀立，似人似兽，都是可观之景。对面有小岛，张先生说那里已经被某名人之子买下建了大片别墅，平时请人看着。难怪我看介绍说它是名人别墅呢。不久，忽然下雨了，我们只好赶紧上岸。
游览至此，真有几分疲乏。张先生考虑周到，盛情邀请我们全体人马去附近的温泉休息。遵化的温泉资源丰富，张先生所在的村子就集资开了一处温泉洗浴宾馆。他请我们去的就是这家宾馆。我是有生以来第一次到温泉游泳池游泳。改革开放以来，说到温泉洗浴之类的地方总觉得有些怪异的感觉。谁知进去才体会到人家的服务不仅十分周到，而且清洁卫生也完全让人放心。
进门男左女右分别进入淋浴室，里面备有洗浴液，水温可调，尽情冲洗好了以后，每人都领到一条游泳（衣）裤和一条毛巾，全是崭新的，自己开封（费用已在门票内，用后各人带走）。游泳池是正规大小，水温舒适，不冷不热，池水清澈。水池里漂着大小救生圈，随泳者自取。岸上到处有靠椅圆桌，供人休息。游泳出来，到了大厅，服务员立刻送来顾客的鞋子，让你换下拖鞋。处处透着顾客至上的温馨。
二
这次又去唐山地震纪念碑广场，广场前是唐山最热闹的新华道，现在这里比起前年来繁华多了。百货公司、华联商厦等大店子都在这里，各家商场为了促销，竞相搭台，五颜六色的彩色装饰，充气的弧形门，舞台上一群男女起劲地蹦跳着，拉长声音唱着，喊着，台下挤满了观众。商场里节日气氛也很浓，顾客熙熙攘攘，说的几乎都是本地话。
我难以想象30年前这里是怎样的景象，一片废墟，满目凄凉，会是这里吗？今天纪念碑依然高耸，广场依然开阔，儿童嬉戏着，老人静静坐在阳光下的石阶上，一切是这样安详和谐。我绕着纪念碑缓步前行，在纪念碑的转弯角看到了不知谁献的一束鲜花，它被安放在雕塑人像的脚部，花束上垂下两条白色的布条，拢去才看见这样的文字：前妻泣拜……因为围观者太多，我无法更近辨认上面的悼词。意思是思念大地震中不幸遇难的丈夫，说30年来一直没有忘记过他。瞻仰纪念碑，此刻忽然感到悲哀。30年前那场空前浩劫瞬间夺走了24万鲜活的生灵，至今仍是唐山成千上万人永远的隐痛。纪念碑是无言的诉说，无论外面怎样喧闹，这里却只有静默。我知道唐山的城标是一只通红的火凤凰，今天这只火凤凰的确是新生了，唐山早已从废墟中崛起了，我看到今天唐山的兴旺怎能不由衷感到欣慰呢！
三
唐山的街道比较整齐，所有的街道按照方向区别为“道”和“路”。凡是东西方向一律称“道”，南北向则叫“路”。比如友谊路、新华道。所以在唐山很容易辨别方向。唐山市区不大，若论历史，也太年轻，全部是30年前大地震后重建的。因而房屋没有其他老城市那样的沧桑感。据说地震后修建的住宅属于老房子了，改革后又拆了许多重新盖起的大多是现代气派的住宅小区。
我特地上街随意走走，结果无意中走进了两片社区。它们的规模非常大，一栋栋六层直到十几二十几层楼错落有致，式样也很讲究，西式居多。尤其是小区里的中心广场，不仅有喷泉，水池，还有西方神话人物雕塑。水池周围设置着长背靠椅，水池里金鱼悠闲地游着。看见一个少妇推着童车，一脸恬静地踱着小步；两个老妇人低声地不停地说着话，不时夸张地发笑。眼前的情景怎么也不能和30年前的惨象联系到一块。据说这一片新式楼房，正是盖在当年的废墟之上；说不定两位老妇人心里深处依然藏着那无法忘怀的悲惨故事。但现在她们愉快地享受着今天的幸福，回到家里自有她们的天伦之乐。
走出社区，大街的一道长长的墙壁上有一副红色字体的大标语：发扬抗震精神，建设和谐新唐山……
我用数码照下了今日唐山的街景，过路人不时回头看看我，似乎感觉奇怪：这些楼房有什么好照的呢？的确，现在的中国没有哪座城市不是盖起了无数新楼房，这样的情景，北京更是随处可见。然而，这里是30年前曾写下人类灾难史上最惨痛一页的唐山，这意义就非同一般了。
我见到的唐山，其实都是十分平常的景象。唐山人很少再提到那场灾难，好像从来没有发生过什么事似的。我觉得这是对的，毕竟那一幕成为了历史，何必老是记着过去的伤痛呢？今天，流水一般，日子平静地过去。要说幸福，能安宁祥和地活着，难道还不够吗？24万不幸的亡灵，九泉之下，我想他们也会为活着的唐山人祝福的。  |
